月是故乡圆，饼是红沙香。

每逢中秋佳节，一股浓郁的酥香便会从吉阳区红沙社区溢出来。这条被本地人称作“月饼一条街”的红沙解放街中路，一路都浸着甜香——近日，鸿兴月饼店的玻璃柜前，老板用纸巾擦了擦额角的汗，手里的袋子刚递出去，又被新围上来的顾客喊住：“再给我装两盒椰蓉馅的，给外地工作的儿子寄去！”

在红沙一家月饼工厂内，工人正在揉制月饼。

这样的忙碌，从入秋就开始了。在李家月饼的生产车间里，烤盘换了一茬又一茬，刚出炉的月饼还冒着热气，酥皮轻轻一碰就簌簌往下掉。“中秋这几天，一天最少卖一万个月饼，高峰期可达三万个。”该店负责人黄丹介绍，“师傅们包月饼的手艺，已经坚持了很多年。”

红沙的故事，本就和“烟火气”绑在一起。早年间，它是三亚三大墟市之一，渔船上的海货、刚出炉的新米，都在这里聚了又散。南来北往的人多了，自然要找个歇脚的地方喝茶、吃点心，饼香也就成了这条老街最早的“名片”之一。

而这饼香的源头，藏着一段跨越百年的“融合史”。相传明末清初，一位苏州高姓匠人辗转来到琼州府，为了生计重操旧业做苏式月饼。听着本地食客说“皮再软点就好了”“口感能不能不那么干”，他索性把苏式月饼的酥皮技艺和广式月饼的松软口感揉到了一起——这一揉，就揉出了琼式月饼的雏形，酥而不碎，软而不塌，咬一口满是香甜。

红沙月饼的故事，到了余儒山这一代，又多了层乡愁的滋味。他的父亲余庆轩，早年远走印度尼西亚学做月饼，1954年揣着一手技艺回到海南，在红沙扎了根。上世纪70年代，余庆轩开起“华裕茶楼”，平日里卖早茶点心，一到中秋，就把茶楼的后间改成作坊，面粉、糖、椰丝堆得满满当当，烤月饼的香气能飘半条街。

如今，红沙的月饼店开了一家又一家，馅料从传统的椰丝、五仁，到添了莲蓉、蛋黄，可老辈人传下来的手艺没变——饼皮的力度有讲究、烤炉温度要守着看，连馅料里的椰丝，都得是用本地老椰子刨的，香得醇厚。

中秋前夕，来红沙买月饼的顾客络绎不绝。这些顾客，有几十年的老街坊，也有特意从市区开车来的年轻人，甚至还有慕名而来的省外游客、外国友人。红沙月饼的名气，已从三亚走向五湖四海。

如果你要问三亚人中秋节去哪里买月饼，大部分人的答案都会指向红沙。究其缘由，大概就是红沙一炉饼香里，装着老街的过往，也裹着每个人心里那点关于故乡的甜。

（三亚传媒融媒体记者 冯晨阳/文 刘琪成/图）